春日高山茶：邂逅最美妙的茶叶时刻

03-11

春日高山茶：邂逅最美妙的茶叶时刻

老爸喜欢喝茶，

小时候每每看着老爸端着茶盅陶醉的样子，

便无数次幻想茶的味道。

终于，一次逮着机会悄悄尝了一口，

差点没吐出来。

又涩又苦。

当时十分不解

大人们为什么会迷恋这种怪味道。

年少不识茶滋味

世界首届高山绿茶论坛开场前20分钟，主持人窦文涛端着一杯今年刚上市的竹叶青春茶，悠悠地感叹：自己40岁才爱上喝茶，40岁前还喝的是可乐。

但奇怪的是，人往往是茶杯一端上就再也放不下，却不大会对甜的东西上瘾。

出席论坛的另一位嘉宾著名美食评论家董克平，也是一位老茶客，10年前曾经在自己的博客上写道“茶文化博大精深，自己连皮毛都没有摸到”。

著名美食评论家董克平

这10年来，他去过很多的茶山，从最北边青岛的崂山，到海南岛，到云南，福建、贵州……认识了很多的茶人，喝了各种的茶，却依然觉得自己不懂茶。“你经历多了，你见得多了才知道自己浅薄，井底之蛙就这么大的天，你跳出井盖，上面其实还有田野，还有远方，还有诗，不仅仅是井底的苟且。所以你长大了，经验多了，就知道自己不知道的东西太多了。”

窦文涛，“在一杯茶里发酵人生”：对茶的感受需要时间来沉淀，沉淀的是自己的心境。用时光荏苒来发酵人生的阅历，几经沉浮之后，人生慢慢有了岁月如歌的香气，此时的物以类聚，与茶叶穿越千年的厚重恰好彼此吸引；这一切都急不来，长河流淌，跃一步便不是人生，在对的时间遇见适合自己的香茗，人生之美不过如此。

人生像极了饮茶，似乎只有尝过了生活的百般滋味，才能领略茶的真味。

茶的美妙，似乎注定需要时间去发现。而时间有时又仿佛只是“因缘具足”的表象。一位朋友在年轻的时候买了一本《西藏生死书》，却怎么也看不下去，谁知7年后，再次翻开，一下就读通了。

茶也是如此。“你跟它亲近的时候，你理解它的时候，它给你提供源源不断的香气和滋润。”作为《舌尖上的中国》的美食顾问，从北大哲学系走出来的美食评论家董克平，喜欢从历史和文化去挖掘饮食背后的渊源。他说美食也好，茶也好，都需要遇到“一个很好的舌头、眼睛跟技法”来成就它。

“荼”遇到传说中的“神农氏”

“荼”是茶的通假字，“茶”在唐以前被书写为“荼”。

我国现存最早的中药学著作《神农本草经》中记载“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”——传说中神农在研究百草时，要亲自尝，以辨其味道，明其功效。一次，他吃了有毒的植物，头昏眼花，口干舌麻，便躺在树下休息。谁知一阵风吹下了片片绿叶，神农信手拈来，放入口中咀嚼，虽味道苦涩，但舌根生津，麻木渐消，脑醒目明。遂采集回家，研究后发现果然有解毒功效，便将其命名为“荼”。

唐代陆羽在《茶经》里也说：“茶之为饮，发乎神农氏。”

东晋史学家常璩也在《华阳国志》中记载，“周武王伐纣，实得巴蜀之师……茶蜜……皆纳贡之。”

——可见公元前1066年周武王率领南方八国伐纣时，巴蜀就将茶作为贡品献给周武王了，巴蜀之地的饮茶史至少已有3000多年，堪称较早的饮茶历史记录。

而位于四川盆地西南边缘的峨眉山，自古以来就是中国出产绿茶的核心地带之一。唐代《昭明文选注》中记载：“峨山多药草，茶尤好，异于天下。”

峨眉山的茶为何会“异于天下”？

古人认为“雾芽吸尽香龙脂”，茶芽在云雾中吸收了“龙脂”，所以香气高滋味浓。峨眉山的茶树生长于海拔600到1500米之间的高山地区，湿润多雾，每年日照少于950小时，一年323天云雾笼罩。

峨眉山茶树生在于海拔600到1500米之间的高山地区，湿润多雾。

而现代研究给了“高山云雾出好茶”更为科学的解释：茶的鲜爽口感来自于氨基酸，苦涩浓烈来自于茶多酚。高山茶受到云雾的影响，茶树接受光照时间短，强度低，漫射光多，有利于茶叶中氨基酸含量的增加；而茶树新梢中茶多酚和儿茶素的含量却会随着海拔的升高，气温的降低而减少。这一增一减，使得高山茶的鲜爽味倍增，浓涩味减轻，自然就口感鲜甜，不苦涩。

虽然起步早品质好，但峨眉高山茶却很长一段时间养在深山人未识，更是一度被后来居上的江南平地茶盖过了风头。

董克平先生说：“秦人万户入川，带动了茶叶向东、向南沿着长江水系的传播。而江南经过晋朝的八王之乱和宋朝的南迁，随着中原文化的融入，成为了当时中国政治、经济、文化的中心区域和重点区域。而反观四川，蜀道难难于上青天，运出东西太难，物资难运，思想也难出去，只有看着江南一带人文鼎盛，带动他们所有东西的鼎盛。其中就包括茶。”

16世纪下半叶，茶就开始从福建传入欧洲，现代英语“茶”叫tea，法语叫thé,德语叫tee，都源于福建泉州方言“茶”的读音。（图为英国画家 George Goodwin Kilburne画作 <Taking tea>）

纵观中国茶，几乎每一个名字都有一个美妙的来历，一个为之命名的皇帝。康熙赐名“碧螺春”，乾隆成就“西湖龙井”和“铁观音”，虽说明神宗也曾御赐峨眉山万年寺茶园近十亩，让僧众精心打理每年进贡。但一直到新中国成立之后的十多年，峨眉高山茶却连个叫得响的名字都没有。

直到1964年4月，时任外交部长的陈毅来到峨眉山考察，在万年寺休息时，喝到老和尚泡的新制绿茶，赞不绝口。见这茶叶形如竹叶，汤色清绿，口感鲜爽，便建议取名“竹叶青”。

但有了名字并不代表有了名，比起龙井、碧螺春、铁观音，竹叶青的成名之路要曲折得多。

20年，一个年轻人的坚持

上个世纪80年代，在竹叶青茶厂负责销售的唐先洪，还是个20来岁的小伙子。他一次次带着自家品质最好的茶前往北京、上海，敲开高端酒店的大门。他天真地以为只要品质好、口感好就能打入高端市场。

谁知一说到绿茶，人家就只认龙井。自家的茶品质再好，出了四川也只能当原料茶卖，价格低不说，且每个地方有每个地方的茶，当地人大多只喝当地的茶。但同时茶叶市场几乎没有主导企业和主导品牌，消费者只知道要买龙井却不知道买哪一家的龙井，常常困惑买不到好茶。

当年的竹叶青也面临同样的问题，仅仅在乐山，就有十几个厂家生产竹叶青，良莠不齐。这两个发现促使唐先洪在接任厂长后，就下定决心要将竹叶青打造成品牌。1998年，时年28岁的唐先洪接掌了竹叶青。第二年他便独家买断了竹叶青的商标权，开始了长达20年的品质加品牌之路的探索。20年的坚持，跟现在很多企业网红式的品牌打造比起来，似乎显得有点笨拙。

春天，乐山当地人正在采摘竹叶青。

近几年，市场上不时就会横空杀出一些具有网红气质的品牌。营销手段花样不断翻新，有人拿“制茶大师”、“手工”来大书特书，大做文章。对此，董克平说他从来不迷信手工：“我们在强调、迷信、崇拜手工的时候，是因为（过去）在我们文化场景当中没有科学，我们只有技术。在没有科学只有技术的情况下，只能崇拜和遵从经验，经验是什么？经验是时间的积累，都在老人的手里，所以我们是一个尊老的社会。但社会发展不是靠经验发展的，社会发展一定是靠不断的探寻规律，往前冲，有破有立。中国人一直在讲手工，手工带来个性化的丰富性，但真正稳定高品质的东西一定是科学的、标准化的。之所以现在有一些标准化不被人们所喜爱，是因为它在标准化上做的努力还不够。”

生长中的竹叶青颗颗嫩芽，根根直立。

在这一点上，中国茶叶流通协会会长王庆的看法和董克平不谋而合。他认为优质的茶叶必须符合两条标准：一是安全性，二是标准化。“你在哪里喝的竹叶青论道口感、品质都是一样的，这就是品牌保障。”

走进竹叶青的初加工车间，整个厂房几乎全部依靠机械完成，标准化程度极高。为了最大限度保证茶叶鲜嫩，从枝头摘下的茶芽，1小时内就会被送到加工厂，先通过杀青、做型等传统炒青工艺做成半成品，再融合现代微波及远红外技术烘焙提香等工序，提炼出竹叶青独有的“嫩栗香气”，最后采用自动小袋包装机包装成4克一袋的充氮小茶包。而包装完毕的竹叶青，每一盒上都可以看到产品溯源码，只需扫码，消费者就能了解到自己购买的产品每一道工序在什么时间、由谁完成。做到了全工序的透明可追溯。竹叶青在每年清明前就会完成全年产品的备货，在冷链及充氮等技术的保证下，能够确保无论你在何时何地喝到的竹叶青，都是相同的品质及口感。

竹叶青的工作人员正在细心甄选茶叶。每500g竹叶青由5000颗茶芽精制而成，每500g顶级“论道”则选自500万颗茶芽。

世界绿茶协会评议员，日本著名茶学家小泊重洋和国际茶叶委员会主席伊恩.吉布斯在参观竹叶青的工厂时都惊讶于竹叶青“现代化的、清洁的生产设备和产品的质量管理”。竹叶青茶业董事长唐先洪介绍，他们在这二十年的时间里，不断投入，在设备和工艺上面进行调整，引进了全世界最先进的制茶设备，不落地生产；坚守“明前、高山、茶芽”三大标准。正是这样的坚持让竹叶青取得连续十年高端销量遥遥领先的成果。但唐先洪并未就此止步，在首届世界高山绿茶论坛上，竹叶青联合陈宗懋院士共同成立了“陈宗懋-竹叶青”中国茶学基金，以期借助科研力量，进一步提高茶叶品质。

董克平先生期待有更多的茶企能“把大师们的手法用科技来解析，标准化生产以后，让更多的人享受好茶的美妙。”

茶最美妙的时候和我们相遇

『峨眉高山春茶』

绿茶讲究鲜，而春茶是一年当中，最新鲜、品质最高的茶。在古代，通常都是给帝王的贡品。早在唐朝年间就有制作“明前茶”为贡品、侍奉宫廷的记载。如今，“春茶”早已进入了寻常百姓家。

各地春茶受气温、地域和各类茶叶的采摘标准不同等因素影响，上市时间不尽相同。峨眉高山绿茶是全国最早上市的一批绿茶，2019年竹叶青春茶更是明前34天就已经提前上市。据竹叶青品牌透露，上市7天，竹叶青论道销售同比增长率已达到393%。竹叶青掌门人唐先洪介绍：“这得益于茶园优越的地理位置。竹叶青的茶园位于峨眉山海拔600-1500米，神秘的北纬30度黄金产茶带和华西雨屏，是世界上同纬度生物、植被保护较好的地区，与阳光、空气完美接触，茶芽发芽早、比例高。”